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LOS SECRETOS DE LA ISLA DE SVETI STEFAN, MONTENEGRO

Wed, 19 Feb 2025 18:51:22 GMT

LOS SECRETOS DE LA ISLA DE SVETI STEFAN, MONTENEGRO

FOTO: Laureano Gómez

Sveti Stefan, San Esteban, es una ciudad en el municipio de Budva, en la costa adriática de Montenegro. Esta pequeña ciudad es conocida por el resort Aman Sveti Stefan, una franquicia de 5 estrellas del grupo internacional Aman Resort.

Sveti Stefan consiste en una pequeña isla, ahora conectada al continente por un estrecho tómbolo en la parte continental, donde vivian la mayoría de los residentes.

Las crónicas de Sveti Stefan se remontan al siglo XV, lo que lo considera un sitio histórico importante en Montenegro. La isla fue construida por el valiente pueblo Pashtrovichi después de su victoriosa batalla contra el Imperio Otomano.

Sveti Stefan tiene una historia rica y fascinante que se remonta al siglo XV, cuando se estableció como una comunidad pesquera. La comunidad ganó importancia a lo largo del tiempo y finalmente se convirtió en una ciudad fortificada con murallas y torres para defenderse de los atacantes.

San Esteban, mártir cristiano y primer mártir de la fe cristiana dio su nombre a la isla. Una pequeña iglesia dedicada a San Esteban fue construida en la isla en el siglo XIV, cuando se estableció originalmente.

Durante el siglo XIX, se convirtió en un popular lugar de veraneo para la élite rica de Montenegro y los países vecinos. La gente construyó muchas villas y mansiones lujosas, y la ciudad se ganó reputación por sus restaurantes, cafés y tiendas de alta gama.

FOTO: Laureano Gómez

Este idílico destino ha acogido a una impresionante variedad de celebridades mundiales, entre ellas Bobby Fischer, Sophia Loren y Sylvester Stallone, entre otros, asegurando su lugar como uno de los principales destinos vacacionales de celebridades de Montenegro.

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Sveti Stefan fue ocupada por fuerzas italianas y alemanas y la ciudad sufrió daños importantes. Después de la guerra, la ciudad quedó abandonada durante muchos años y cayó en mal estado.

En la década de 1950, el gobierno yugoslavo se apoderó de la isla y la transformó en un centro turístico de lujo para ricos y famosos. Muchos de los edificios antiguos fueron renovados y se construyeron nuevas villas y hoteles para alojar a los huéspedes.

FOTO: Laureano Gómez

Hoy en día, Sveti Stefan es uno de los complejos turísticos más exclusivos y lujosos del mundo, con impresionantes vistas, playas vírgenes y comodidades de primer nivel. Los visitantes pueden alojarse en lujosas villas y suites, cenar en restaurantes con estrellas Michelin y disfrutar de una amplia gama de actividades, como natación, snorkel y navegación. Ha sido anfitrión de Marilyn Monroe, Sophia Loren y la fallecida reina Isabel.

A pesar de sus numerosos cambios a lo largo de los años, Sveti Stefan sigue siendo un lugar único y especial, con una rica historia y una cultura vibrante que sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo.

Sveti Stefan está dominado principalmente por el impresionante Aman Sveti Stefan, que muchos consideran el mejor hotel de Montenegro. Hasta el verano de 2023, muchas playas solo eran accesibles para los ocupantes de hoteles. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora los turistas pueden visitar Sveti Stefan con viajes que empiezan por 25 euros. Los recorridos comienzan a las 9:00 horas y cierran a las 16:00 horas. Se trata de un compromiso entre el gobierno montenegrino y AMAN Resort Group, el inquilino a largo plazo de Sveti Stefan.

MESOLONGI, UN PARAISO NATURAL

Fri, 31 May 2024 15:37:16 GMT

MESOLONGI, UN PARAISO NATURAL

Con sus pintorescas lagunas, senderos para observación de aves y calles llenas de historia, Mesolongi ofrece una experiencia única para aquellos interesados en la naturaleza, la historia y la literatura, siendo la última residencia del poeta británico Lord Byron.

Incluso los mejores fotógrafos tendrán dificultades para capturar la luz que cada atardecer pinta de dorado la vasta laguna de Mesolongi. Situada entre dos lagunas, Mesolongi (del italiano mezzo laghi, de ahí su ortografía alternativa, Messolonghi) es una ciudad plana, ideal para las familias y amada por los ciclistas.

Visitar las casas tradicionales y sus alrededores son una experiencia auténtica, ofrecen una estancia acogedora y la oportunidad de vivir como un local, con acceso cercano a la naturaleza y los sitios culturales.

Aún se escuchan los ecos de la revolución griega: Lord Byron murió aquí, inspirando a cientos de filohelenos a apoyar el levantamiento contra los turcos, y el poeta nacional de Grecia, Dionysios Solomos, inmortalizó el asedio subsiguiente en un poema épico.

Entretanto, la laguna es como un cuento de pescadores de proporciones cinematográficas, compuesto de "corrales" (o recintos especiales de pesca), azudes que juguetean con el flujo del agua, cabañas de pesca sobre pilotes, botes de fondo plano y los islotes de Kleisova y Agios Sostis. Tomarás fotos de estos paisajes como si no hubiese un mañana.

Uno de los humedales más ricos del Mediterráneo

Las lagunas gemelas de Mesolongi-Aitolikos, junto con los deltas de los ríos Aspropótamos y Evinos, forman uno de los hábitats de aves y peces más grandes del Mediterráneo. Tiene una costa de 50 km y cubre una superficie de 140.000 metros cuadrados, extendiéndose desde las estribaciones del monte Varasova hasta la bahía de Astakos en el Jónico. El humedal está bajo la protección de la Convención de Ramsar y atrae a más de 200 tipos de aves. La mejor época del año para observarlas es entre los meses de octubre y marzo.

EL CANAL DE CORINTO: UNA MARAVILLA DE LA INGENIERÍA QUE CONECTA DOS MARES

Sat, 25 May 2024 14:55:52 GMT

EL CANAL DE CORINTO: UNA MARAVILLA DE LA INGENIERÍA QUE CONECTA DOS MARES

El Canal de Corinto, ubicado en Grecia, es una obra maestra de las ingenierías más espectaculares de Europa y del mundo que conecta el Mar Jónico con el Mar Egeo. Esta vía acuática artificial, que separa la península del Peloponeso del resto del territorio griego, ha desempeñado un papel crucial en el comercio marítimo y la navegación desde su inauguración en 1893.

El Canal de Corinto tiene 6,3 kilómetros de longitud y su anchura varía entre 24 y 28 metros. A lo largo de los años, ha sido objeto de mejoras y expansiones para adaptarse a los buques modernos.

La idea de construir un canal a través del istmo de Corinto se remonta a la antigüedad. Los antiguos griegos y romanos eran conscientes de la posibilidad de crear una ruta marítima más directa entre el Mar Jónico y el Mar Egeo para evitar el largo y peligroso viaje alrededor del Peloponeso. Sin embargo, debido a las limitaciones técnicas de la época, el proyecto solo se hizo realidad en el siglo XIX.

La construcción del canal comenzó en 1881 bajo la supervisión de ingenieros franceses. La empresa se enfrentó a numerosos desafíos, como la topografía difícil y la necesidad de excavar a través de roca sólida.

Además, el proyecto se vio obstaculizado por dificultades financieras y políticas, lo que llevó a su suspensión temporal. Finalmente, después de 12 años de trabajo, el Canal de Corinto fue inaugurado el 25 de julio de 1893.

El canal es utilizado principalmente por barcos de tamaño medio y pequeño, ya que las restricciones de tamaño limitan el paso de embarcaciones más grandes. A lo largo de los años, ha desempeñado un papel importante en el comercio y la navegación, proporcionando una ruta más corta para los buques que se dirigen hacia el Mar Mediterráneo y el Mar Egeo.

Además, el canal es una atracción turística popular y una obra de arte en sí misma, admirada por miles de visitantes cada año.

El Canal de Corinto ha tenido un impacto significativo en la economía y el turismo de la región. Al proporcionar una ruta más rápida y eficiente para los buques comerciales, ha facilitado el transporte de mercancías entre diferentes partes del mundo. Esto ha fomentado el comercio internacional y ha impulsado el desarrollo económico de Grecia.

Además, el canal atrae a una gran cantidad de turistas de todo el mundo. Los visitantes pueden disfrutar de la espectacular vista del canal y presenciar el paso de los barcos a corta distancia. También existen excursiones en barco que permiten a los turistas experimentar el canal desde el agua, lo que añade una perspectiva única a la visita.

Descubrir el canal desde los riscos o el borde del desfiladero es una experiencia única. Uno de esos puntos es la zona donde están ubicados para nidos de ametralladora y bunkers de la Segunda Guerra Mundial.

LA TRISTE HISTORIA DEL BARCO MEDITERRANEAN SKY

Sat, 25 May 2024 10:55:47 GMT

LA TRISTE HISTORIA DEL BARCO MEDITERRANEAN SKY

El Mediterranean Sky fue construido durante los años 50 por Vickers Shipbuilding y Engineering de Barrow in Furness en el Reino Unido. Junto a sus tres barcos hermanos, el City of Port Elizabeth, el City of Exeter y el City of Durban, operó en la ruta entre Londres, Las Palmas, Ciudad del Cabo, Por Elizabeth, East London, Durban, Lurenco Marques y Beira, realizando travesías entre y Cidad del Cabo en 15 días.

Botado al mar en 1952 en el puerto de Newcastl, Inglaterra. Durante casi veinte años se mantuvo en servicio con el nombre de York City.

En 1971 el naviero griego Michael A. Karageorgis se hace con el buque y lo rebautiza con el nombre de Mediterranean Sky. Durante varios años realiza cruceros por el mar mediterráneo hasta que en 1997 se confisca por los graves problemas financieros que tenía la compañía naviera.

Su último viaje fue en agosto de 1996, cuando navegó en agosto de 1996 desde Brindisi (Italia) a Patras (Grecia). Debido a la situación financiera de las empresas, el Mediterranean Sky fue parado en 1997. Permaneció en Patras hasta 1999 y fue remolcado y abandonado en Eleusis Bay permaneciendo a la espera de que alguna compañía lo comprase.

Pero no fue así, el Mediterranean Sky aguantó cinco largos años atracado en las aguas poco profundas de la bahía de Eleuss hasta que el 26 de noviembre de 2002 el barco debido al nulo mantenimiento empezó a hundirse.

Desde entonces hasta ahora el barco se ha mantenido semi-sumergido, ya que la parte de babor dado la poca profundidad de las aguas sigue visible fuera del mar, eso sí, con un aspecto totalmente oxidado y deplorable.

ROCAS QUE ESCUPEN FUEGO DESDE HACE MÁS DE 2.500 AÑOS

Sat, 23 Mar 2024 15:48:34 GMT

ROCAS QUE ESCUPEN FUEGO DESDE HACE MÁS DE 2.500 AÑOS

La mitología griega sostiene que estas llamas son el aliento de un monstruo. Pero los expertos explican que se originan a raíz de un fenómeno geológico muy particular

El legendario monte Quimera, actualmente conocido como Yanartas (que significa -literalmente- rocas de fuego), se encuentra en el parque nacional de Olympos, cerca de Cirali, un pequeño pueblo agrícola situado en el suroeste de Turquía. Y allí encontramos uno de los fenómenos más fascinantes de la naturaleza: unas llamas que arden entre sus rocas desde hace milenios. La primera referencia a esta curiosa rareza natural la podemos encontrar en los escritos del historiador y médico griego, Ctesias de Cnido, del siglo V aC. Es decir, que estas llamas llevan ardiendo ininterrumpidamente desde hace -al menos- 2.500 años.

Algunos expertos sitúan aquí el origen de la leyenda de la Quimera. El monstruo de tres cabezas de la mitología griega que escupía fuego, se tragaba rebaños enteros, fundía las armas de sus enemigos con su aliento y que tenía aterrorizados a los habitantes de Licia, el riquísimo reino de Asia Menor situado en torno a lo que hoy es el golfo de Antalya.

La leyenda cuenta que la Quimera fue derrotada por Belerofonte con la ayuda de Pegaso, su caballo alado. El héroe clavó su lanza en las fauces de la bestia mientras esta exhalaba su aliento de fuego. Lo que derritió la punta del arma, que se escurrió por su garganta y acabó por quemarle los órganos. Según cuenta la historia, el cuerpo de la fiera cayó en este lugar y su lengua de fuego permaneció ardiendo desde entonces... y a perpetuidad.

La realidad es un poco menos poética y un poco más prosaica. Las llamas de Yanartas tienen su origen en las emisiones de metano que salen por los conductos de ventilación natural de la montaña. El gas natural se escapa por casi dos docenas de agujeros y grietas situados en la roca, lo que hace que ardan continuamente.

Aunque apenas se perciben a la luz del día, cuando cae la noche son visibles incluso desde el mar. Según se dice, esto ha permitido que infinidad de marineros hayan utilizado estas llamas como si fueran un faro.

La mayoría de los gases naturales tienen un origen biótico, es decir, de la descomposición de cadáveres de plantas, animales y algas enterrados que fermentan para crear estos combustibles fósiles. Pero otros, como en el caso del metano del monte Quimera, tienen un origen abiótico. Es decir, que se crean por procesos geológicos y químicos donde no intervienen restos de vida. El metano se forma a altas temperaturas en el interior de la Tierra.

Y esto es lo que hace más curioso todavía el fenómeno de las llamas de Yanartas. Porque en este caso en particular, el metano se genera en la superficie, donde el calor no es suficiente para generarlo sin la existencia de restos bióticos.

Existen diversas hipótesis que han tratado de explicar cómo es posible la generación de este gas sin la existencia de restos orgánicos y sin la temperatura necesaria. Pero la teoría más aceptada es la que lo relaciona con un proceso natural llamado serpentización.

Que ocurre cuando el agua se filtra a través de ciertos tipos de minerales en el manto terrestre, causando una reacción metamórfica (que se desarrollan en estado sólido) que resulta en la liberación de hidrógeno. Este gas entra en contacto a su vez con el carbono de la tierra y de esta forma, se genera el metano.

IGLESIAS CON HISTORIAS SINIESTRAS

Fri, 29 Dec 2023 17:54:06 GMT

IGLESIAS CON HISTORIAS SINIESTRAS

No hace falta recordarlo, aunque a menudo cueste asimilarlo: la muerte es inevitable.

No hace falta recordarlo, aunque a menudo cueste asimilarlo: la muerte es inevitable. Sea cual sea el lado de las creencias y la espiritualidad en el que te encuentres, cada visión cosmogónica de ese paso ineludible, como contraparte de la vida, es válida. Los mexicanos celebran a sus muertos y, en cierto modo, les rinden culto.

En Sulawesi, Tana Toraja, una de las más de 17.000 islas de Indonesia, los aborígenes entierran los cadáveres de los niños en árboles y una vez al año desentierran las momias de sus familiares y las pasean en un desfile. ¿Tétrico? Quizá, pero todo tiene un sentido y no son más que maneras de rendir un tributo, desde la vida, a los que ya no están.

En el siglo XIV la peste negra, considerada como una de las pandemias más desastrosas que ha azotado a la humanidad, cobró la vida de más de 50 millones de habitantes en el continente europeo. También fue denominada como la peste bubónica, ya que la enfermedad se manifestaba en la inflamación de los ganglios linfáticos de axilas, ingles o cuello y a esa hinchazón se le conocía como bubón. Cuando la pandemia comenzaba a menguar, los años venideros pintaban difíciles, pues era tal la cantidad de cuerpos que necesitaban santo sepulcro que los cementerios e iglesias no eran suficientes para albergarlos a todos.

En los años previos a la peste, las iglesias europeas contaban con cuartos designados para resguardar los cuerpos de los creyentes finados. Sin embargo, esos espacios fueron rápidamente ocupados con los restos hacinados de los caídos, cuando la enfermedad alcanzó su pico más alto. Por ello se originó una nueva corriente religiosa y artística, que básicamente consistía en decorar iglesias completas con huesos humanos y que continuó hasta el siglo XVIII aproximadamente.

A simple vista y en un plano general, puede que esta corriente arquitectónica luzca francamente tétrica. No obstante, surge de las circunstancias y de un contexto excepcional. Dado el alto número de muertes en periodos concretos en Europa por pandemias, epidemias y guerras, la Iglesia encontró en esta forma de decoración una respuesta para economizar espacio en el sepulcro de los creyentes.

Aun así, los huesos que decoran lugares santos fungen como un recordatorio de la fragilidad de la vida humana en el planeta y la existencia efímera de las personas. Por esa razón te presentamos el segundo osario más grande de Europa.

El segundo osario más grande de Europa

A unos cuantos metros está la iglesia de San Jacobo o Santiago, pero lo sorprendente está justo debajo de ella. Se trata de los restos óseos de más de 50 mil personas, cuidadosamente colocados de manera artística para proyectar figuras y sombras… Cráneos que te miran profundamente sin ojos.

El osario de Brno es el segundo más grande de Europa, después del de París. Y, a pesar de que data del siglo XVII, fue descubierto en 2001, pero se abrió al público hasta 2012. Al descender por la escalera que conduce a las históricas catacumbas, la luz disminuye.

Las paredes, las columnas y los arcos se vuelven de hueso. Se dice que los restos fueron colocados debajo de la iglesia cuando ésta se quedó sin espacio para su disposición en el cementerio.

Los esqueletos hablan y, gracias a su pigmentación, relatan las causas de la muerte de quienes fueran sus propietarios. Los huesos amarillentos revelan que aquellos humanos perdieron la vida por el cólera, mientras que los rojizos fallecieron por causa de la peste.

El osario está dividido en diferentes salas y pasillos, apenas iluminados, que los visitantes pueden explorar. Uno de los puntos destacados es el corredor en forma de cruz, donde los huesos se han dispuesto de manera simétrica.

MONASTERIO DE PIEDRA, LA ZARAGOZA MÁS NATURAL

Sun, 12 Nov 2023 14:04:53 GMT

MONASTERIO DE PIEDRA, LA ZARAGOZA MÁS NATURAL

La cascada caprichosa

En la localidad de Nuévalos, a escasos kilómetros de Calatayud, se emplaza el famoso Monasterio de Piedra, un antiguo cenobio cisterciense ubicado en un hermoso parque natural repleto de cascadas, bellísimos saltos de agua y grutas. Se trata de uno de los parajes más bellos y visitados de Aragón.

El parque natural es un remanso de paz, un lugar ideal para relajarte, dejándote llevar por el rumor del agua que desciende por las diferentes cascadas. La llamada Cola de Caballo es la más famosa. En su interior existe una gran cueva natural con formaciones de estalactitas. En contraste con las cascadas podrás admirar las tranquilas aguas del Lago del Espejo.

La primera impresión que tendrás al llegar aquí será la de sorpresa. Sorpresa al descubrir este insólito vergel donde el agua y la abundante vegetación reinan en medio de un paisaje árido. La misma sorpresa se encontraron los monjes que llegaron hasta este lugar y fundaron un monasterio cisterciense, allá por el siglo XII. Algunas de sus estancias se pueden visitar todavía hoy, como el claustro, la sala capitular, la cocina donde se elaboró el primer chocolate de Europa, la iglesia y su cripta, el refectorio o el lavatorio.

Puedes complementar tu visita disfrutando de una exhibición de aves rapaces y recorriendo el Museo del Vino de la Denominación de Origen Calatayud, situado en la antigua bodega del monasterio.

Antes de ir al Monasterio de Piedra, debemos saber que tenemos dos opciones de entrada. La primera y más demandada es la que da acceso al parque (sin duda lo más interesante de la visita), al propio monasterio cisterciense (con guía, salvo que la alta demanda lo impida), y a la exhibición de aves rapaces en los meses de calor (de marzo a octubre, ambos incluidos)

La segunda opción sería la que solo da acceso al monasterio. Ambas se pueden comprar allí en la propia taquilla, aunque, si las adquirimos online nos ahorraremos un 10% y evitaremos las posibles esperas.

Para la visita al parque es recomendable llevar ropa cómoda, calzado deportivo o de montaña, botella de agua y la cámara de fotos con la batería cargada.

La accesibilidad es limitada y las diversas escaleras y la estrechez y pendiente de las grutas impedirán el paso a sillas de ruedas y carritos de niño.

MARRUECOS: LA CULTURA BEREBER

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Mon, 30 Mar 2020 17:51:29 GMT

MARRUECOS: LA CULTURA BEREBER

Los romanos los llamaron bárbaros, pero a los orgullosos pueblos bereberes les gusta ser conocidos como imazighen, que significa hombres libres. Son una etnia milenaria, reliquia del mundo preislámico, que vive en diversos lugares del norte de África y que ha logrado transmitir su lengua y sus tradiciones de generación en generación a pesar de su complicado devenir histórico.

El Alto Atlas es uno de las regiones donde mejor se conserva esta cultura, en las bellas aldeas colgadas de sus laderas, como Tasselt, Tichki o Aït Ali, a un par de horas de Marraquech, donde practican la agricultura y el pastoreo.

En el sur de Marruecos, la cultura bereber se muestra en el día a día de muchos de sus valles y oasis, como si el tiempo no hubiera pasado. El ritmo de la vida en los pueblos es lento y al margen completamente del turismo masivo y de cualquier contaminación de la vida moderna.

El pueblo bereber vive por y para la tierra. Una tierra de la que no se aleja pero de la que no se sienten esclavos pues, tal y como ellos se denominan, son «hombres libres». Al contrario de la usual imagen de pueblo nómada, los bereberes tienen como trabajo la agricultura en montañas y valles, en concreto, en el Rif, una región montañosa del norte de África. Aprovechan los ríos que atraviesan el Valle del Rif, el Alto Atlas y el Anti-Atlas como riego para cultivar trigo, cebada y hortalizas, todo ello, en terrazas escalonadas pero en un terreno hostil para el cultivo.

Forman parte de una cultura ancestral que se remonta a la época preislámica y que tras la arabización de Marruecos decidió retirarse a las montañas para así continuar con sus costumbres. Se sabe que el 80% de la población de Marruecos es de origen bereber, pero menos de la mitad continúa viviendo como tal.

Tasselt, Tichki y Aït Ali son algunas de las aldeas del Alto Atlas donde los bereberes practican la agricultura y el pastoreo. Las familias suelen poseer una vaca, algunas cabras y ovejas y hasta un puñado de gallinas, lo que les proporciona productos básicos para todo el año. Tal y como lo hacían sus antepasados.

EL DESIERTO DE NAMIB, LAS DUNAS MÁS ALTAS DE LA TIERRA

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Fri, 03 Jan 2020 11:44:10 GMT

EL DESIERTO DE NAMIB, LAS DUNAS MÁS ALTAS DE LA TIERRA

Si explorar el desierto como un auténtico bereber es una de las cosas que siempre has querido hacer, tienes que conocer las dunas más altas del planeta. Aunque el desierto más grande del mundo se encuentre en el Sáhara, las cimas arenosas más elevadas del mundo están en otro país africano, Namibia. Sus dunas pueden llegar a medir tanto como un edificio de 60 pisos.

Estas montañas de arena se encuentran en uno de los desiertos más antiguos del mundo, con más de 65 millones de años, el desierto del Namib. En este lugar se pueden contemplar los impresionantes colores rojizos de las dunas, descubrir un valle poblado por árboles sin vida, y conocer a sus elegantes habitantes: los oryx (una especie de gacelas).

Las dunas más impresionantes se encuentran en el salar de Sossusvlei, que en africano significa “el punto de no retorno”. Aquí se pueden ver las más altas del desierto llegando a medir 300 metros de altura. Alcanzar la cima es posible, sobre las cinco de la mañana, la hora ideal para asombrarse con los colores del amanecer en contraste con el océano de arena.

La zona de dunas se encuentra dentro del extenso parque nacional de Naukluft, son unos 50.000 kilómetros cuadrados que ocupa una gran parte de Namibia, de hecho su tamaño equivaldría a Suiza. El paisaje es muy variado, al igual que la fauna que lo habita: mientras en las áridas dunas del desierto sólo habitan los oryx, hienas y chacales del desierto, en el recinto del parque natural podemos ver cebras, bandadas de flamencos, gacelas, avestruces y jirafas, entre otros animales.

La laguna muerta

Volviendo a la zona de dunas, al adentrarse en el desierto, una señal indica el camino hacia el “Deadvlei”, que significa laguna muerta. El nombre se debe al cementerio de árboles que rodean la zona. Están petrificados en el suelo, sin vida, como momificados por la desertificación, pero algunos pueden alcanzar hasta os 900 años. Están totalmente deshidratados por lo que tienen cierto color negruzco y no poseen ni una sola hoja en sus ramas.

La entrada al parque nacional cuesta cuatro dólares más los tres que tienes que hay que pagar si se va en coche. Un precio más que asequible para disfrutar de un paisaje irrepetible, patrimonio de la humanidad desde 2003. Disfrutar de un mar de estrellas en la que es posible ver sin ninguna dificultad la Vía Láctea, o apreciar los colores rosados del amanecer sobre las dunas son algunas de los tesoros que este lugar ofrece.

Un destino para aquellos que buscan nuevas experiencias, que les lleven lejos y sin masificar. Eso sí, acuérdate hay que llevar mucha agua ya que el calor allí es insoportable, con hasta 45 grados por el día, además de tener una relativa buena condición física para poder escalar los 300 metros de arena desértica hasta la cima

LINDOSO, VILLA MEDIEVAL Y SU PARQUE NACIONAL PENEDA-GERES

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Mon, 16 Dec 2019 15:30:53 GMT

LINDOSO, VILLA MEDIEVAL Y SU PARQUE NACIONAL PENEDA-GERES

El Parque Nacional da Peneda-Gêres, único parque nacional de todo Portugal, cuenta con 703 kilómetros cuadrados y se extiende por el extremo Norte del país. Ocupa buena parte de los distritos de Viana do Castelo, Braga y Vila Real, y comparte más de 100 kilómetros de frontera con el Suroeste de la provincia de Ourense, abarcando cuatro impresionantes macizos de granito, ofreciendo cima salpicadas de rocas desde donde contemplar la naturaleza en su estado más puro, profundos valles y frondosos alcornocales y pinares.

La serra de Peneda y la Serra do Gerês dan cobijo a más de cien remotas villas de piedra que han resistido al paso del tiempo, manteniéndose prácticamente intactas desde que se fundó el país en el siglo XII, y que en la actualidad son el verdadero tesoro de este parque.

Este lugar privilegiado permite preservar un singular conjunto de ecosistemas, notables yacimientos arqueológicos (dólmenes de la Edad de Piedra, antas, menhires) y un tipo de vida en peligro de extinción para sus habitantes humanos. Sus numerosos pobladores viven repartidos por aldeas y caseríos en los que se mantienen las tradiciones y una economía agro-pastoril en perfecta armonía con el entorno.

Las escasas carreteras que lo surcan desembocan en magníficos paisajes naturales, sin embargo, para descubrir sus mayores riquezas es recomendable recorrerlo a pie.

Con un medio de 130 días de lluvia al año, la región es extraordinariamente verde con una flora y fauna rica. La región se caracteriza por una abundancia de agua, a través de lagunas, ríos (como el río Cávado, el río Lima, el río Homem, el río Rabagão, el río Castro Laboreiro y el río Arado) y cascadas. A causa de esta cantidad de agua, se han construido muchas presas.

En cuanto a fauna y flora, en las zonas más remotas es fácil encontrar lobos ibéricos, jabalíes, tejones y nutrias, y si tienes suerte, también es posible ver algún corzo (símbolo del parque) o ponis salvajes. Los amantes de las aves disfrutarán contemplando milanos reales, águilas ratoneras, azores, águilas reales y varios tipos de lechuza.

El municipio medieval de Lindoso sigue fiel a su aspecto de siempre, desafiante con su castillo del siglo XIII —clasificado como Monumento Nacional—, con su embalse y su conjunto de eira y espigueiros únicos en Portugal.

La aldea está compuesta por típicas casas antiguas de granito, y fue desde los inicios de la nacionalidad portuguesa un importante punto defensivo. Prueba de esta importancia histórica y militar es su imponente castillo, que hoy alberga un interesante espacio museológico.

La fortaleza está situada en el lugar de Castelo, que además de museo cuenta con un entorno en el que se ubican más de medio centenar de hórreos de piedra de los siglos XVIII y XIX.

Cidadelhe es otro de los lugares que componen esta hermosa parroquia lindando con Galicia que ofrece magníficas vistas desde lo alto. Alberga los vestigios arqueológicos de una citania situada en una plataforma sobre el río Limia. Algunos historiadores ubican aquí la ciudad romana de Flavia Lambria.

¿Que son los espigueiros?.

Con la llegada de la cultura del maíz y la abundancia de granos, nació la necesidad de almacenarlos en grandes silos. Fue necesario construir estos graneros elevados que hacían la función de almacén y secadero de las semillas, al resguardo de la humedad y de los animales granívoros. Los espigueiros presentan, entre otras características, ranuras o ventanillas de ventilación y se asientan sobre patas o pilares de piedra con unas llamativas losas circulares en su parte superior que evitan la entrada de los roedores. Muchos están coronados por cruces que invocarían la protección divina de su preciado contenido contra cualquier daño o maldición.

EL CURTIDO DE LAS PIELES, UN ESPECTÁCULO ARTESANAL Y CULTURAL INSÓLITO EN FEZ

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Mon, 04 Nov 2019 11:15:08 GMT

EL CURTIDO DE LAS PIELES, UN ESPECTÁCULO ARTESANAL Y CULTURAL INSÓLITO EN FEZ

¿Te has preguntado alguna vez cómo las pieles animales se hacen útiles? La plaza de los curtidores, o también conocida como las Curtidurías, en la Medina de Fez, responde claramente a esta pregunta. De la manera más tradicional posible, la plaza se rellena de grandes cubetas de piedra o noques, de tonos teja y blanco, donde se pueden observar hombres lavando y frotando piel; un estampado de colmena que chocará con las líneas verticales y horizontales que predominan en el paisaje fasí.

Para ver más de cerca esta actividad artesanal más tradicional y característica de la ciudad. Se puede acceder a ella atravesando de oeste a este la Medina El Bali de Fez. Esta zona cuenta con cuatro plazas que se dedican a curtir pieles, pero sin duda, la más conocida es la de Chouwara.

Si optamos por una vista desde arriba accediendo por una de las tiendas situadas alrededor de la plaza, podremos observar que, las cubetas rojizas, las blancas y los tenderos de piel corresponden a los pasos que hay que seguir para realizar el proceso de curtido de pieles de camello, cordero, buey, cabra o dromedario, al más puro estilo marroquí.

EL OFICIO DEL CURTIDOR

El primer paso que se realiza en las curtidurías tradicionales es introducir las pieles en enormes cubas repletas de cal y excrementos de paloma, donde se dejan en reposo durante varios días.

Es reconocido como uno de los más duros de Marruecos, muy recurrente en Fez, ya que, aunque los trabajadores tengan una vara con la que remover las pieles en el interior de la cubeta, en ocasiones, los curtidores suelen meterse en el interior de estas.

Actualmente, es uno de los oficios más antiguos del mundo; de esos que pasan de generación en generación. Las pieles que se tratan en este lugar se utilizan para la elaboración de bolsos, carteras o cinturones de cuero; productos de alta calidad realizados mediante el esfuerzo de numerosos trabajadores marroquíes a sol y sombra en estas curtidurías.

Es un espectáculo en el que se plasma perfectamente la tradición y la cultura de la sociedad marroquí desde otra parte de la artesanía tal y como la conocemos. Un oficio que pervive desde la Edad Media y que, no deja de sorprender desde todos los ámbitos, ya sea desde su historia, sus bases y el esfuerzo que este supone. Independientemente del olor que desprendan las telas y las cubetas, echar un vistazo en la curtiduría es una visita imprescindible en vuestro viaje a Fez.

Como pago por la asistencia al dantesco espectáculo es muy común que traten de vender alguna pieza de piel a los turistas, aunque con una pequeña propina quedarán satisfechos.

MARRUECOS, EL PAÍS DONDE LOS ÁRBOLES TIENEN CABRAS

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Thu, 19 Sep 2019 09:06:32 GMT

MARRUECOS, EL PAÍS DONDE LOS ÁRBOLES TIENEN CABRAS

El argán crece en el suroeste de Marruecos, entre las villas costeras de Agadir y Esauira. En una lengua de terreno de 8.000 hectáreas se contabilizan 21 millones de ejemplares de esta especie de almendro. El clima allí es tan riguroso que en los momentos de ausencia total de humedad sus frutos se convierten en los únicos nutrientes para los bóvidos.

Aunque es bien conocida su pericia escaladora, el camino hasta las copas no es iniciativa suya. Se lo muestran los bereberes cuando aún son crías. Incluso podan los árboles para que su acceso les resulte más fácil. Humanos y rumiantes se benefician de esta insólita conquista.

Las cabras se ocupan de ingerir las almendras y de disolver con sus jugos gástricos la dura capa elástica que cubre las cáscaras. Cuando las defecan, sus dueños las recuperan para extraer las semillas y, a continuación, tostarlas, machacarlas y prensarlas hasta extraer la última gota de su cotizado aceite.

Los cuadrúpedos regurgitan los frutos de mayor tamaño diseminando así las semillas de este árbol salvaje, capital para frenar la erosión que el viento y el agua ocasionan en la zona -de ahí que la Unesco declarara esos bosques Reserva de la Biosfera en 1998- y también para sacar a su población femenina del agujero del analfabetismo y la pobreza.

El elixir que se esconde detrás de la estampa acrobática que hipnotiza a los turistas se ha convertido en los últimos años en un preciado elemento de la industria cosmética por su alto poder nutritivo y antioxidante. Se utiliza en cremas para la piel y, sobre todo, es muy valorado por sus beneficios para el cabello, al que proporciona luminosidad e hidratación. Grandes multinacionales, como la francesa Kérastase, elaboran gamas enteras con este ingrediente como protagonista estelar.

Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, este tesoro dorado, que en la actualidad da trabajo a dos millones de personas en empleos directos o indirectos en Marruecos, fue un desconocido para los propios locales. Solo las bereberes sabían cómo elaborarlo y lo utilizaban para la piel, el pelo y la cocina.

La extracción artesanal es lenta y penosa. Para conseguir un solo litro tenían que invertir veinte horas de trabajo y las mujeres no solían recibir ningún beneficio a cambio, dado que los hombres se encargaban de venderlo en mercados locales.

La tradición y los almendros empezaron a perderse casi al unísono. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los bosques de argán se talaron para obtener combustible y en las décadas posteriores se cortaron aún más ejemplares para extender los campos de cultivo.

Hace un par de décadas, la investigadora y profesora de Química de la Universidad Mohamed V de Rabat Zoubida Charrouf se ocupó de lanzar la alarma para detener el desastre ecológico, proporcionar una base científica al secreto de belleza y culinario de los bereberes, y lanzar un proyecto económico que ha alumbrado desde entonces hasta trescientas cooperativas femeninas dedicadas a la producción de aceite de argán. En 1996, cuando la académica echó a andar la primera, Marruecos solo exportaba cien litros de este producto al año para su uso gastronómico, a tres euros por litro. Hoy vende más de 1.200 toneladas a unos 25 euros por litro.

No solo las arcas del país norteafricano se han beneficiado del 'boom' del argán, hasta el punto de que el Gobierno se ha comprometido a reforestar 200.000 hectáreas antes de 2025. Miles de mujeres berebeberes han logrado dignificar sus vidas -el analfabetismo femenino ha pasado en veinte años del 95% al 50% en la zona-, ganar un salario estable y escolarizar a todos sus hijos.

El árbol de argán crece hasta los 8-10 metros de altura y vive unos 150-200 años. Crece en la zona comprendida entre Tiznit y Esauira. Es espinoso con el tronco rugoso. Tiene pequeñas hojas de 2-4 cm de longitud., ovales con el ápice redondeado. Las flores son pequeñas, con cinco pétalos amarillo-verdosos; florece en abril. El fruto es de 2-4 cm de longitud y 1.5-3 cm de ancho, con piel espesa y gruesa que rodea la cáscara amarga con dulce olor; ésta rodea a los frutos que contienen 2-3 semillas que son ricas en aceite. El fruto tarda un año en madurar hasta junio-julio del siguiente año.

La superficie de los bosques de Argania ha menguado en un 50 % en los últimos 100 años, debido a su utilización como combustible, el pastoreo y el cultivo intensivo. Su mejor protección para su conservación podría encontrarse en el reciente desarrollo de la producción de aceite de argán para su exportación como un producto de alto valor comercial.

En 1998, la Unesco declaró Reserva de la Biosfera Arganerie de 2.568.780 hectáreas al suroeste de Marruecos en las que crece el argán. En el corazón de esta reserva se encuentra el Parque Nacional de Souss-Massa.

El Argán o Arganero (Argania Spinosa) es un árbol de la familia de los Sapotáceos que crece solamente en la parte suroeste de Marruecos. Es un vestigio de cuando el clima era cálido y templado. La etimología de “argán” podría ser “serg” que significa “hacer leña” en la tribu de Ait Bouzemmour, que derivó en “erg” y luego “ergen”, con el sentido de “hueso de madera”; “Ergen” habría evolucionado en “argan”, con el significado de árbol de madera pesada o árbol de madera de hierro. Otros autores hacen derivar esta palabra del bereber “arjan”, a su vez del árabe “rajnah”, con el sentido de “quedar encerrado en un lugar determinado”. Como suele ocurrir con términos populares, las etimologías son inseguras.

Dadas sus muchas peculiaridades, el argán se identifica con facilidad: copa amplia y redondeada, tronco nudoso y algo corto formado por varias ramas entrelazadas. Sus ramillas están cubiertas de espinas y de hojas capaces de soportar la estación seca. Crece en dehesas, en cualquier tipo de suelo excepto en los suelos sueltos tales como la arena.

KASBAH DE AIT BEN HADDOU: UN LUGAR FUERA DEL TIEMPO

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Fri, 13 Sep 2019 12:24:54 GMT

KASBAH DE AIT BEN HADDOU: UN LUGAR FUERA DEL TIEMPO

Al sur de Marrakech y completamente fuera del tiempo, se encuentra la ciudad de Ait Ben Haddou, uno de los lugares más bellos y fascinantes de Marruecos.

Situado en las estribaciones de la vertiente sur del Alto Atlas, perdido en la antigua ruta de las caravanas de camellos y a pocas horas de Marrakech, Ait Ben Haddou es el Ksar más famoso de Marruecos.

Un Ksar es un grupo de casas de adobe (Kasbah) rodeados de altos muros coronados por torres. Las casas se amontonaban dentro de las paredes defensivas, y estaban diseñadas para defender la cosecha y los palmerales que crecían junto a los ríos.

La ciudad fortificada de Ait Ben Haddou, en la provincia de Ouarzazate, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y es el Ksar o conjunto de Kasbahs que mejor se conserva del país y es un claro ejemplo de la arquitectura del sur de Marruecos.

Aunque las torres y el laberinto de estrechas callejuelas que se ven hoy en día son principalmente del siglo XVII, la historia de Ait Ben Haddou se remonta a casi mil años atrás.

Ait Ben Haddou fue parada obligatoria para las caravanas de camellos que a través de la ruta comercial del Sahara unían Sudán con la ciudad imperial de Marrakech vía Telouet, trayendo oro, plata y esclavos y regresaban con sal.

Cuando se empezaron a construir las carreteras y pasó el apogeo de las rutas de las caravanas, la población de Ait Benhaddou disminuyó rápidamente y en la actualidad sólo un puñado de familias viven en el pueblo amurallado .

Mientras que algunos de los edificios más grandes y más importantes se han mantenido en pie, muchas de las tradicionales viviendas de barro y paja están regresando a la tierra roja de donde vinieron.

El Ksar estaba condenado a desmoronarse como un castillo de arena pero gracias a los fondos aportados por la UNESCO y al rodaje de numerosas películas, se ha conseguido detener el abandono al que estaba abocado y ahora es la Kasbah mejor conservada de todo Marruecos.

El aspecto medieval y la belleza del lugar ha atraído a una gran cantidad de directores de la industria del cine para filmar películas y series de televisión y la Kasbah de Ait Benhaddou se puede ver por ejemplo en Lawrence de Arabia, La Momia, Gladiator, Juego de tronos y Alejandro Magno entre otras.

El Ksar de Ait Ben Haddou, en plena ruta de las antiguas caravanas de camellos, además de ser patrimonio de la humanidad es seguramente uno de los lugares más fascinantes y mágicos de Marruecos. Y además está a pocas horas de Marrakech.

Los habitantes del ksar, buscando mejores condiciones para vivir, se fueron desplazando al otro lado del río, creándose el pueblo o villa nueva que es donde reside la mayoría. Debido a la afluencia de visitantes se han desarrollado en los últimos años diferentes establecimientos dedicados al turismo: hoteles, riads, cafeterías, restaurantes, tiendas con ofertas de fósiles, minerales y de artesanía, etc.

Desde la villa nueva se presenta ante nosotros la ciudad bereber Aït Ben Haddou sobre una colina de unos 100 metros de altura, en el margen derecho del río Ounila, rodeada de cultivos, palmeras y árboles frutales, que aportan un verdor que contrasta con el paisaje árido y rocoso del camino. Desde aquí hay una vista espectacular del ksar, con diferentes tonalidades de rojo según la hora del día.

Para cruzar el río Ounila que separa la fortaleza de la parte nueva hay dos alternativas: un puente, construido no hace muchos años, o, lo más divertido, cruzar sobre sacos de tierras. En la época de lluvias el río sufre fuertes crecidas y, antes de la construcción del puente, los habitantes del ksar quedaban incomunicados teniendo que cruzar con burros o dromedarios.

Lo que sí merece la pena es entrar en sus casas para ver la forma de vida y las curiosidades de construcción y decoración; con una propina al propietario es posible que os las enseñen.

Si necesitabas una excusa para visitar Marruecos ¡ya la tienes!

LA HISTORIA DE LOS MOLINOS DE FOLÓN Y DE PICÓN

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Mon, 09 Sep 2019 20:54:44 GMT

LA HISTORIA DE LOS MOLINOS DE FOLÓN Y DE PICÓN

Los molinos fueron construidos en los siglos XVII-XVIII por los vecinos de Martín y Picón –en la juradía histórica de Fornelos, ahora parte del ayuntamiento de O Rosal– para aprovechar la fuerza de la caída del agua del río Folón, un afluente del Miño. Inicialmente se pensó que dependían del monasterio de Santa María la Real de Oya, pero se ha comprobado que no, que eran propiedad de los vecinos.

Uno de esos vecinos, sin familia, le dejó en herencia a la bisabuela de don Nemesio sus dos molinos. Fue lo único que su abuelo, a su vez, heredó, ya que las monedas de oro de la madre se las quitaron con engaño –otra historia un poco larga para contarla aquí–. Desde entonces, la familia de don Nemesio, como las de los demás propietarios, siguió utilizando los molinos hidráulicos hasta que, alrededor de 1925, llegó la electricidad. Y ahora, “todo está controlado desde Madrid, y si se cae la corriente eléctrica no se puede hacer nada”.

Los “muíños” se fueron abandonando y en los años ‘40 empezaron a caer en ruinas. Fue sólo medio siglo después, en los años ‘90, cuando un historiador los redescubrió. Don Nemesio seguía utilizando los suyos y ese historiador fue a buscarlo al pueblo para preguntarle por ellos, al encontrar uno en funcionamiento. Luego llegó la televisión gallega y el lugar se fue haciendo más famoso. En 1998 el “conjunto histórico etnográfico de los Molinos de Folón y de Picón” fue declarado bien de interés cultural por la Xunta de Galicia. Ahora, los molinos están cedidos por sus propietarios al ayuntamientos de O Rosal para su explotación turística, aunque don Nemesio siga utilizando el suyo.

Los 60 molinos se encuentran divididos en dos tramos que reciben dos nombres diferenciados:

• Los molinos del Folón: 36 construcciones en la vertiente del río Folón.

• Los molinos del Picón: 24 edificaciones en la vertiente del río Picón.

Dentro de los diferentes tipos de molinos existentes, se pueden clasificar como molinos de rodezno o de rueda motriz horizontal, y dentro de estos, en los molinos del Folón y del Picón podemos encontrar tanto molinos de canal (normalmente cubierta en el tramo más inclinado), en los que el agua desemboca justamente en el infierno donde está situado el rodezno; y molinos de cubo o de pozo, que se pueden observar en los tramos con más pendiente de la ruta, donde se almacenaba el agua en los cubos de los molinos superiores e de allí una vez que el molino ya la usara, pasaba al siguiente y así sucesivamente.

La mayoría de ellos tienen una estructura de dos plantas. La inferior es en la que se encuentra la maquinaria sobre la que actúa la fuerza del agua. La planta superior es donde se encuentran las muelas de piedra con las que se muele el grano.

Los molinos más antiguos datan de principios del siglo XVIII, aunque también los hay del siglo XIX. Los más antiguos son los molinos número 11 y 17, datados respectivamente en 1702 y en 1715. Los dinteles, jambas, umbrales y paredes (tanto interiores como exteriores) incluyen numerosos signos de cantero y de los sucesivos propietarios. Entre las marcas y señales existentes, destacan las cruces, que seguramente tendrían una posible función de protección y, al mismo tiempo, delimitadora de la propiedad. Además estas cruces se suelen acompañar de inscripciones u otras marcas, como en el molino número 4, en el que la cruz se acompaña de la leyenda Ave, o del número 21 en el que la cruz se acompaña de un cáliz.

Todos están construidas con piedra y en pendiente junto al río para aprovechar la fuerza motriz del agua. De ellos salía la harina de maíz, pero también la de centeno o la de trigo para el consumo familiar. En el exterior algunos de los molinos se conservan pilas que fueron usadas como abrevaderos y comederos de animales, como es el caso del molino número 5 (que además tiene un cobertizo para las caballerías) o el número 23.

Hoy en día, existe una ruta de senderismo señalada con posibilidad de hacer visitas guiadas gratuitas con el fin de ver y entender el funcionamiento de los molinos.

LAS CUEVAS DE GUADIX, ENCUENTRO DE CULTURAS

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Thu, 05 Sep 2019 16:54:44 GMT

LAS CUEVAS DE GUADIX, ENCUENTRO DE CULTURAS

Guadix, cruce de caminos y culturas milenarias, cuna de arcilla y ciudad de referencia en Andalucía Oriental, guarda un tesoro escondido en las entrañas de la tierra: las CASAS CUEVA. Considerada como la "Capital Europea de las Cuevas" por sus aproximadamente 2000 viviendas subterráneas (repartidas en una superficie aproximada de 200 hectáreas de terreno), la mayoría de ellas continúan habitadas por unos 4500 accitanos que disfrutan de todas las comodidades de una vivienda moderna y de sus beneficios naturales: temperatura constante entre 18º C - 20ºC y la tranquilidad y silencio que aporta su aislante natural (la arcilla).

Los orígenes de las Cuevas hay que buscarlos inmediatamente después de la toma de Granada (1492) por los Reyes Católicos, en el desplazamiento de los moriscos desde la medina a los arrabales y después a la periferia, cuando en 1568 tuvo lugar la Guerra de los Moriscos y la consecuente expulsión de éstos.

Formando un arco en sentido este-sur-oeste entorno a la ciudad, las cuevas presentan una planificación anárquica. Excavadas por la mano del hombre gracias a los materiales desmenuzables y fáciles de tallar, secos y muy impermeables de los cerros arcillosos que rodean la ciudad, tradicionalmente eran picadas por maestros alarifes con pico y pala y la técnica consistía en el "picado" del cerro para que este no se derrumbara.

En la actualidad, el uso de medios mecánicos se ha ido extendiendo suponiendo una degeneración de la tipología de la cueva, ya que se excavan grandes túneles que luego se dividen con tabiques artificiales para conseguir las distintas estancias de la vivienda.

En cualquier colina o cerro se pica un plano vertical y, una vez obtenido, en sentido horizontal se excava la cueva o galería, con ramificaciones interiores que van conformando las distintas estancias de la vivienda. Una vez terminada la excavación exterior, se debe esperar el secado de los estratos superficiales de terreno antes de seguir con las obras en el interior de la cueva.

Los lomos de ingresos de la cueva deben tener una longitud entre 1-1,5m. y 1,5- 2,5m. en función del tipo de terreno(duros y muy consolidados o menos consistentes como areniscas o arcillas con vetas de tierra). Las mismas medidas son aconsejables para el espesor de las paredes exteriores e interiores.

La dimensión de las estancias es de una anchura de 2,5-3m y techos de forma abovedada con ejes paralelos para equilibrar los empujes laterales. El interior de la cueva está recubierto de cal para conseguir luminosidad y actuar de desinfectante.

La salida de humos de la cocina se obtiene perforando el cerro verticalmente hasta ella, con chimeneas montadas sobre los cerros y construidas con argamasa y encaladas después. De ahí que los cerros luzcan estas singulares chimeneas que prestan al paisaje una particular fisonomía.

La fachada suele ser un elemento de integración para la cueva en el hábitat troglodita, de modo que se acoja a la geometría del terreno. Forma y medidas varían si la excavación es con maquinaria o a mano.

El uso de la cueva como vivienda no es el único. Existen otros como el religioso a través de templos (Ermitas o Iglesias) y panteones funerarios; el productivo como los lagares o bodegas, hornos de pan y alfarerías; el turístico o también denominado como "Trogloturismo", como es la restauración, los alojamientos rurales y hoteles cueva, los museos y centros de interpretación o los baños árabes.

Un recorrido por los distintos Barrios de Cuevas del término municipal de Guadix nos permitirá conocer la singularidad de este tipo de construcciones, sus beneficios y sus usos.

Barrios de Cuevas : Ermita Nueva, Cuatro Veredas, Fátima, . ; Cerros de Medina, San Marcos, la Magdalena y San Cristóbal, Barriadas del Colmenar , la Estación , Paulenca y Belerda.

Museos: Centros de Interpretación y Lugares de Interés: Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, Cueva Museo de Alfarería La Alcazaba, Cueva Santa Virgen de Gracia, Cueva de San Pedro Poveda.

Miradores y Puntos Panorámicos: Mirador de la Magdalena, Mirador Padre Poveda y Mirador Cerro de la Bala; Puntos Panorámicos de el Almorejo, Puerta Alta y Barriada de la Estación - Cuevas Pedro Antonio de Alarcón.

El “otro” barrio de las cuevas de Guadix

Al sur del barrio de las cuevas se observan escarpadas montañas y donde las cárcavas se ven mas pronunciadas. Se tiene acceso desde varios puntos (Punto 6) y desde allí se pueden hacer varias rutas de senderismo donde recorreremos antiguas cuevas, muchas de ellas derruidas y otras en fallido proceso de construcción.

El paisaje es desértico pero con un encanto prometedor. Los senderos no están mantenidos y se corre el riesgo de tener algún accidente. Continuos agujeros, cuevas en mal estado, terreno deslizante, etc hacen que la mayoría de los turistas ni se arrimen.

Hay decenas de cuevas, como si todo esto fuera un gran queso de Gruyere. En la mayoría los techos no están muy elevados y las personas un poquito altas fácilmente tendrán que agacharse al pasar por cada puerta.

Los senderos son completamente anárquicos. No hay señalización y muchos se pierden entre matorrales o terminan en un terraplén. Hay que andarse con ojo porque es muy probable que nos tengamos que dar la vuelta más de una vez.

Si no fuera porque no hay templos a veces me recuerda un poquito a la pequeña Petra en Jordania, aunque marcando diferencias. Los colores de la montaña son similares aunque aquí es más arcilla en lugar de roca tallada.

MOZAMBIQUE, DONDE EL TIEMPO NO PERDONA

Tue, 27 Aug 2019 17:08:37 GMT

MOZAMBIQUE, DONDE EL TIEMPO NO PERDONA

Mozambique, el sexto país más bajo de índices de desarrollo humano del mundo, atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su historia. Las peores inundaciones en 50 años han dejado un rastro de muerte y desnutrición que hace difícil vislumbrar el momento en el que el país volverá a alcanzar la normalidad.

En dialecto shangaan no existe el tiempo futuro, quizá como reflejo de la poca esperanza en el mañana. La vida transcurre cansinamente, sin objetivos ni esperanza.

Hay que pasar el día, la semana, el mes o el año. La temporada seca y la de lluvias, esperando sobrevivir a la violencia o las enfermedades. “Sólo los niños, quienes muestran amor, alegría y vida, son la esperanza de un mejor futuro en este maltrecho país”, dice Blanca, colaboradora de una ONG portuguesa en Mozambique. “¡Imagínate, cada familia tiene cinco o más hijos!, en algún momento esa nueva generación le dará un vuelco a las malas maneras en esta nación”.

Con más de 20 millones de habitantes, la mitad de ellos menores de 18 años, Mozambique vive marcado por la violencia contra las personas, por los continuos desplazamientos de personas intentando huir de la pobreza, del acoso de las autoridades y las enfermedades causadas por la ausencia de un sistema sanitario y educativo funcional, por la corrupción generalizada en todos los estratos de la sociedad empezando por el gobierno, por las epidemias de malaria y sida, por la desnutrición…

Un auténtico hoyo negro que no aparece en los noticiarios y cuyo hecho más conocido fue la tristemente célebre guerra civil de tres lustros (1977-1992) que dejó un legado de corrupción y violencia que se ha consolidado en las décadas siguientes ante la mirada indiferente del resto del mundo.

De la época de colonización portuguesa solo queda el idioma, algunos edificios que se caen a pedazos y los intereses de pequeños empresarios lusitanos en la región. Los nuevos conquistadores son los chinos, que como en toda África Meridional, construyen infraestructura a cambio de tierras. También existe una gran comunidad que se autodenomina cooperante.

Nórdicos, ibéricos y norteamericanos, principalmente, algunos de ellos prestándose al espejismo de la cooperación para el desarrollo: en un país donde a pesar de que el 70% de la población vive en la franja de la pobreza y, al mismo tiempo y en la misma calle, se ve a “servidores públicos” conduciendo sus autos de lujo (Hummers, Mercedes y una amplia gama de 4×4) rumbo a ostentosas zonas residenciales.

En este país, no se puede hablar de transparencia y de que el gobierno utilice correctamente los fondos económicos que le son confiados. Nada mejor para un mozambiqueño que alguno de sus familiares sea elegido para ‘trabajar’ en la Administración Pública.

Cada año, la malaria causa más de 600.000 muertes, con más de 200 millones de casos clínicos. Mozambique es en la actualidad uno de los 10 países con mayor carga de malaria en el mundo, con aproximadamente 7 millones de afectados al año y 40.000 muertes relacionadas con esta enfermedad

MONUMENTO DE LA VIRGEN DE LA ROCA

duda-owner-ionos@ionos.com (Duda Owner IONOS) — Thu, 22 Aug 2019 11:15:58 GMT

MONUMENTO DE LA VIRGEN DE LA ROCA

Es, probablemente, por su peculiar concepción, el monumento más conocido de Galicia. Fue construido en granito sobre las rocas del monte Sansón con una cima que alcanza los 90 metros sobre el nivel del mar.

La construcción de la Virgen de la Roca se financió por suscripción popular, y su primera piedra se colocó el 18 de septiembre de 1910. Ese día se estrenó también una pieza de zarzuela titulada “La Virgen de la Roca” compuesta por el sacerdote y compositor bayonés Ángel Rodulfo y que serviría para recaudar fondos para el monumento.

Durante años se hicieron diversos eventos para recaudar el dinero en Bayona, Vigo, Santiago de Compostela, Caldas de Reyes y otras localidades. El 9 de febrero de 1911 la propia Reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, ofreció una fiesta en el Teatro Real de Madrid para contribuir a la obtención de fondos para el monumento; en ella se escenificó, entre otras obras, la zarzuela bayonesa del padre Rodulfo.

El promotor del monumento fue el industrial e ingeniero gallego Laureano Salgado Rodríguez, natural de Caldas de Reyes. Del proyecto arquitectónico se encargó el famoso arquitecto gallego Antonio Palacios, y el modelado de la cara, las manos y el cuello de la Virgen corrió a cargo del escultor madrileño Ángel García Díez.

Las obras del monumento se prolongaron durante 20 años, siendo finalmente inaugurado y bendecido el 14 de septiembre de 1930. Se preveía que esta talla fuese un faro que guiase a los marineros, simbología perfecta, pero como se percataron que los destellos del farol que se pretendía montar pudiesen causar confusión en los marineros y no se le instaló. Con 15 metros de altura y sosteniendo en su mano derecha una barca-mirador, al que se accede por una escalera interior de caracol realizada en piedra, se podrá disfrutar de unas magníficas vistas del Océano Atlántico.

Junto al monumento se levantó más tarde un parque recreativo de gran superficie, dotado de un Vía Crucis, bancos y mesas de piedra, en el que se celebra el último domingo de agosto la popular romería dedicada a la Virgen.

LA PLAZA DE TOROS MAS ANTIGUA DE ESPAÑA

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Tue, 20 Aug 2019 10:50:23 GMT

LA PLAZA DE TOROS MAS ANTIGUA DE ESPAÑA

La ola de antitaurinismo que lleva a pueblos y ciudades a declararse contra la Tauromaquia, pese a que es por ley un Bien de Interés Cultural que tienen la obligación de defender e incluso de promocionar, encuentra en no pocos lugares trabas a ese nuevo estatus ciudadano anti en base a algo tan incuestionable como la propia historia.

Cambiar la historia se ha convertido en casi una moneda de cambio política, pero borrarla no es tarea fácil por muchas altisonante declaraciones municipales que se pregonen contra una fiesta intrínsecamente unida a la idiosincrasia española a todos los niveles, incluido el cultural.

En esa batalla de reivindicar la historia como un pasado imborrable trabaja la Unión de Plazas de Toros Históricas de España que agrupa a una decena de recintos taurinos de todo el territorio nacional que tienen como denominador común el que fueran construidas para albergar espectáculos taurinos, que se inauguraran en los siglos XVIII y XIX y que estén catalogadas como Bien de Interés Turístico, Cultural e Histórico.

La plaza de toros más antigua de España, algunos pueden decir que ese honor se lo disputa con la de Ronda, pero por estas tierras creemos que la nuestra lo es. Lo que es visible es su rudimentaria belleza, la de su singularidad y de su incompleta cuadratura, es la historia del tiempo, de un elemento arquitectónico ligado íntimamente al pueblo llano.

Se dice que la plaza de toros más antigua de España, es la del Castañar de Béjar, tiene su origen a finales del siglo XV, unos pastores encontraron en el lugar la imagen de la virgen del Castañar, en el lugar se levantó una ermita pero se decidió construir el santuario actual, para lo cual se organizaron corridas de toros para obtener fondos. Doña Teresa Sarmiento -duquesa regente- al no estar de acuerdo con la idea prohibió terminantemente este tipo de práctica relacionada con los toros y aunque la fiesta igualmente se llevó a cabo en un pequeño coso de forma cuadrangular de madera, finalmente las corridas fueron censuradas durante más de 40 años.

Del primer festejo del que hay constancia, se realizó en 1667 en la improvisada plaza de madera. Con el pasar de los años, el duque D. Juan Manuel II, concedió el permiso para construir el coso taurino. Según un libro de cuentas de la cofradía de la Virgen del "Castañar" se demuestra que en septiembre de 1711 la actual plaza de toros estaba ya construida, aunque con forma cuadrangular, para la fiesta de la virgen, patrona de Béjar, del día 9.

Fue objeto de obras en pocas ocasiones, en el siglo XIX perdió casi completamente su originaria forma cuadrada, en que pasó a tener el ruedo redondo, de la primitiva construcción quedan restos en la parte este del graderío, en 1962 y 1996, en esta última se volvió a dotar del viejo callejón, para la reinauguración se celebró una corrida el día 9 de agosto de 1996 con un cartel en el que aparecían Emilio Muñoz, José Miguel Arroyo "Joselito" y José Ignacio Sánchez y que lidiaron toros de Manuel San Román Valdés.

Tiene un aforo aproximado de 3500 personas, 41 metros de diámetro y está considerada como una plaza de 3ª categoría. En la actualidad aloja el museo taurino instalado en 1998 en el cual podremos observar objetos relacionados con los toreros y las fiestas celebradas en la plaza. El más famoso matador local fue Julián Casas apodado “El Salamanquino” del S XIX.

Su visita es casi obligatoria si estas en Béjar, y desde mi humilde punto de vista las plazas de toros son parte de la historia de nuestro país. «No hace falta ser aficionado para visitar una plaza de toros, como no es obligatorio ser católico para acudir y apreciar el arte de una catedral, o no hay que ser musulmán para reconocerlo en una mezquita.

EL POBLADO DE LOS HURONES, UN MUNDO POR DESCUBRIR

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Thu, 15 Aug 2019 13:16:25 GMT

EL POBLADO DE LOS HURONES, UN MUNDO POR DESCUBRIR

Las carreteras secundarias, esas vías poco transitadas por las que se puede circular a velocidad moderada y que nos permiten parar en cualquier recodo del camino para contemplar el paisaje, han tenido siempre para nosotros una especial atracción. Podríamos denominarlas también como “carreteras con encanto”, porque al recorrerlas nos invade la nostalgia disfrutando de sus valores paisajísticos, la riqueza de su entorno, de su vinculación con la historia, la literatura o la naturaleza.

En esta ocasión os vamos a exponer en este reportaje uno de los lugares con más encanto donde los amantes de la naturaleza van a disfrutar enormemente. Es un lugar espectacular que no deja indiferente a nadie. Escondido en el Parque Natural de los Alcornocales se encuentra uno de los parajes más bellos y singulares de la comunidad autónoma de Andalucía. Se trata del poblado y embalse de Los Hurones.

Los parajes que verás de camino te sorprenderán por su belleza que la dimanan y seguro que no los podrás olvidar. Es uno de esos lugares que forman parte del imaginario colectivo de muchos gaditanos, aunque otros ni siquiera sepan ubicarlo en el mapa.

Perteneciente al municipio de San José del Valle, Cádiz, el poblado de los Hurones fue levantado entre finales de la década de los 50 y principios de los 60 para acoger al personal técnico, a los empleados y a sus familias mientras tenían lugar los trabajos de construcción de la presa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La lejanía de los núcleos de población y los difíciles accesos motivaron la puesta en marcha de dicho pueblo en la que no faltaba de nada: hospital, colegio, iglesia, panadería, carnicería, cantina, piscina, campo de fútbol..., lo que lo dota a día de hoy de una interesante oferta de turismo activo y disfrute de la naturaleza.

Un proyecto que se viene planteando desde hace años y que ahora se pretende que tome impulso. El embalse de Los Hurones se convertirá en un complejo de turismo rural. El bello poblado, actualmente deshabitado, acogerá una iniciativa que pretende dinamizar económicamente esta zona.

La carretera de los Hurones sigue, en la mayor parte de su recorrido, el trazado del antiguo camino conocido como Cañada de Rojitán, Charco de los Hurones y Ubrique. Se trata de una vía pecuaria que ponía en comunicación las rutas que venían desde la campiña de Jerez y las tierras de Alcalá de los Gazules y Tempul con la Sierra de Cádiz siguiendo el valle del Majaceite. Desde mediados de la década de los cuarenta del siglo XX existía ya en el mismo lugar una “carretera particular” que conducía hasta la Dehesa de La Alcaría.

Su trazado fue mejorado y ampliado con motivo de la construcción de la presa de los Hurones, a comienzos de la década de los cincuenta del siglo pasado. Se realizaron también algunas de las obras que pueden verse a lo largo del recorrido, como la canalización del acueducto de los Hurones y los sifones de esta misma conducción, el puente sobre el Arroyo del Astillero.

También se llevó a cabo una repoblación con pinos y eucaliptos en distintos parajes para la defensa de los taludes y laderas colindantes con la carretera llegando a techarla en la actualidad en algunos tramos con sus copas entrelazadas.

VIVIR VIAJANDO, OTRA MANERA DE VER EL MUNDO A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE MI DSLR

183:784404403 (Laureano Gomez Nurias) — Mon, 12 Aug 2019 17:05:51 GMT

VIVIR VIAJANDO, OTRA MANERA DE VER EL MUNDO A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE MI DSLR

Afortunadamente, las vacaciones no son la única manera de ver mundo. Descubre cómo puedes viajar de una forma totalmente distinta.

Tengo un alto el valor de la libertad y la de crear nuevas experiencias, que acoplé en mi vida al tener mi caravana, portátil, mi equipo fotográfico para trabajar y mínimo dinero para ir por el mundo conociendo nuevas culturas.

A lo largo de estos viajes empecé a conocer más personas que están haciendo lo mismo que yo. Personas que han creado sus propios trabajos con la oportunidad de viajar de manera constante que recientemente descubrí que ya había un término para definir nuestro estilo de vida: sin haberme dado cuenta ya me había convertido en un “viajero digital”.

No existen fórmulas ni recetas mágicas para financiar un viaje o para vivir viajando. No hay pasos infalibles ni modelos a replicar. Nadie tiene el éxito ni el fracaso asegurado. Como con todo, financiar y autosustentar un estilo de vida viajero lleva tiempo, dedicación, trabajo y creatividad. No hace falta ser millonario ni haberte tocado la lotería para vivir en movimiento. Lo que sí hace falta es cambiar algunas concepciones.

Seguramente alguna vez te has preguntado cuáles son los trabajos que te permiten viajar por el mundo. Aquellos empleos que te dan la oportunidad de vivir viajando y recorrer esos lugares que siempre has deseado conocer, pasar de la monotonía de una oficina para conocer el planeta en el que vivimos.

Son muchas las personas que disfrutan de este tipo de vida. Un estilo de vida poco habitual, sobre todo años atrás, donde cada vez está siendo usado por más y más personas de todo el mundo.

Las opciones son muy variadas aunque va depender de las necesidades y los gustos de cada uno. Algunos recorren el mundo cargando con su trabajo o realizándose en aquellos destinos a los que llegan. Otros, en cambio, prefieren elegir un lugar donde sentirse a gusto para realizar las tareas pertinentes a su oficio.

Dicen que el turista sabe adónde va y no recuerda nada, mientras que el viajero no sabe adónde va, pero se acuerda de todo. Hay otro grupo de personas que han dado un paso más allá. No viven para viajar, sino que viajan para vivir.

A raíz de los últimos descubrimientos científicos, también sabemos que la filosofía de viaje y vida que aquí se postula también es una fuente neta de felicidad. Por ejemplo, diversos estudios científicos avalan que las posesiones o el dinero producen ratios de felicidad inferiores a la acumulación de experiencias: los objetos adquiridos tienden a devaluarse con el tiempo, pero las experiencias (viajes, aventuras, amigos, etc.) continúan aportándonos un flujo ascendente de felicidad porque el cerebro, con el tiempo, tiende a olvidar los aspectos negativos de la experiencia, haciendo prevalecer los positivos.

Vivir experiencias dispares y cierto grado de incertidumbre sobre el futuro también produce una ralentización del tiempo, es decir, se experimenta una vida más larga: 1 mes equivale a 1 año

Mucha gente sueña con viajar, con escapar, con cambiar de vida, con ver otras vidas, con llegar al horizonte y contemplar qué hay más allá: ¿esto es todo? ¿El resto de mi vida será así? Los libros de viajes y los cada vez más ubicuos programas de televisión sobre personas que han decidido emigrar triunfan precisamente porque nos permiten ilusionarnos con lo que hay más allá, nos enseñan que el mundo uno no se le acaba, porque el mundo es muy grande, o muy pequeño, sólo depende de tu libertad. Es algo que está en la punta de la lengua de todos. Sólo hay que hacerlo.

Muchas personas se preocupan mucho por esa estabilidad que nos han estado vendiendo tanto en los medios sociales y por lo tanto no ven compatible este tipo de vida con la estabilidad emocional, social, económica…etc. ¿Qué es realmente la estabilidad? ¿Es compatible con este tipo de vida? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque la estabilidad está en nosotros mismos, en nuestro interior nada ni nadie nos las puede dar,

para sentirnos estables tenemos que estar contentos y aceptables con nosotros mismos. La estabilidad que mucha gente conoce es igual a aburrimiento, a tener una rutina monótona que apenas le deje tiempo para hacer nada. No confundamos cada cosa. Claro está, para llevar este tipo de vida como es viajar a diferentes lugares, tenemos que simplificar nuestra vida, es decir dejar de acumular cosas materiales que de nada nos servirán en nuestros viajes, por lo tanto es esencial llevar una vida sencilla.

Aunque te equivoques.

Esta es tu vida • Haz lo que amas, y hazlo a menudo • Si no te gusta algo, cámbialo • Si no te gusta tu trabajo, déjalo • Si no tienes tiempo suficiente, deja de ver la tv y el teléfono móvil • Si estás buscando al amor de tu vida, detente; te estará esperando cuando comiences a hacer las cosas que te gustan • Deja de analizar, la vida es sencilla • Todas las emociones son bonitas • Cuando comas, aprecia cada pequeño mordisco • Abre tu mente, tus brazos y tu corazón a cosas nuevas y a la gente, nuestras diferencias nos unen • Pregunta a la próxima persona que veas cuál es su pasión y comparte tu sueño con ella • Viaja a menudo; perderte te ayudará a encontrarte a ti mismo • Algunas oportunidades sólo llegan una vez, aprovéchalas • La vida se trata de la gente que conoces y las cosas que creas con ellas, así que sal y comienza a crear • La vida es corta • Vive tus sueños, y comparte tu pasión.

Depende de la manera en la que cada uno se plantea la forma de viajar y de vivir, pero si te paras a pensar detenidamente y haces cuentas, seguro que te sale más asequible estar en movimiento de un país a otro. ¿Por qué? No hay gastos fijos, uno solo paga lo que necesita en el momento (alojamiento, comida, transporte,), hay lugares donde el costo de vida es muy barato y otros donde estas necesidades básicas se pueden intercambiar por servicios.

Entonces, una de las primeras cosas a tener en mente es que no necesitas tanto efectivo para viajar. Es cierto que si quieres volar a otro continente, el pasaje de avión es caro, pero nadie te impide cruzar en barco o ir por tierra. Hay muchas maneras de viajar y el avión no es el único medio que existe. Pero esto implica, también, cambiar el chip de la velocidad: cuanto más lento vayas, menos vas a gastar y más intensa va a ser tu relación con el camino.

Hay ciertos gastos que son obligatorios: Pasaportes, vacunas, divisas, la gasolina (en caso de viajar con vehículo propio), pero considéralo como una inversión inicial del viaje o como un gasto fijo y compáralos con los gastos que tienes ahora: seguro que siguen siendo más bajos.

Las nuevas tecnologías, si sabemos usarlas de forma responsable, nos permite tomar el control de nuestras vidas de formas imprescindibles que nuestros abuelos no tienen ni la menor idea de las posibilidades. El cambio más grande que generó Internet es que cada vez se necesitan menos oficinas y podemos aprovechar la tecnología a nuestro antojo para trabajar donde nosotros queramos.

Las oportunidades que tenemos hoy a nuestro alcance son inagotables y nos permiten colaborar con personas en cualquier parte de mundo y a cualquier hora, así que puedes mantener tu empleo, si quieres, irte de viaje y seguir trabajando en el camino. O puedes renunciar a tu trabajo, y crearte uno que te permita hacer de cualquier espacio tu oficina.

Estamos muy acostumbrados al sistema capitalista-monetario: necesito algo, voy y lo compro. Pongo el dinero sin dar lugar a la posibilidad del trueque, porque así es más fácil y más rápido. Hay muchas cosas que podemos realizarlas a través del intercambio, o que las realizaríamos si hubiese un diálogo previo de por medio.

Te podrá ir mucho mejor si no te dedicas a realizar una profesión por dinero, dedícate a lo que más te guste y que mejor sepas hacer, estoy convencido los recursos económicos te van a llegar sin tu esperarlo, Sé dueñ@ de tu tiempo, no le regales tus horas de trabajo a otros. Haz lo que te haga feliz e intenta ser libre.

Dicho todo esto, aquí a través de este blog os iré dejando una serie de reportajes de mis viajes y mis experiencias para que os deis cuenta que viajar por el mundo es una manera como cualquier otra de reafirmar las propias creencias y conocerse a uno mismo. Viajando eres dueño de tu destino, estás más desconectado del sistema y de las rutinas laborales o sociales del lugar de origen, así como los lastres culturales o ideológicos. También debes adaptarte al ritmo de cada sitio, aprendiendo sobre los demás y sobre ti mismo.

Soy fotoperiodista y viajo para documentar la realidad tal cual, que en algunos casos desconocemos, e intentar calar hondo en las emociones de todos vosotros a través de mis fotografías. Testimoniar y poner en valor otras culturas, formas de vida, costumbres, tradiciones.

Mis singladuras, viajes y expediciones que he realizado en los últimos 20 años han sido en distintos medios de transporte: Kayak, Btt, moto, 4x4, camión: T4 y T6 y estos últimos años siempre con mi casa rodante a cuestas, es decir, con mi caravana.

LA SABIDURÍA DE LA TERCERA EDAD

duda-owner-ionos@ionos.com (Duda Owner IONOS) — Tue, 06 Aug 2019 20:05:29 GMT

LA SABIDURÍA DE LA TERCERA EDAD

La sabiduría de las personas mayores es infinita, solo necesitan que estemos dispuestos a escuchar con el corazón sus historias de vida y sobre la vida. Que estemos dispuestos a apreciar la sabiduría que solo los años les ha permitido adquirir. Ellos y ellas son el mejor ejemplo de que «el diablo sabe más por viejo que por diablo», y este sería solo uno de los refranes de los muchos que podrían citar. Ellos te aconsejan basándose en su propia experiencia, en sus triunfos y en sus derrotas.

La vida tiene matices, no todo es blanco o negro, en realidad hay pocas cosas que lo sean y cuando escuchas sus historias te das cuenta de ello. Si prestas atención descubres cómo las distintas vivencias van construyendo toda una vida. Una vida en la que momentos clave, momentos impactantes, incluso algunos instantes inolvidables son los que marcarán nuestro carácter y construirán nuestra historia de vida.

El viajar por distintas lugares del mundo me ha permitido conocer muchas historias de distintas personas. Dándome la oportunidad de escucharles, comprenderles y empaparme de su cariño y por supuesto de su sabiduría.

Por otro lado, conversar con personas mayores te ayuda a creer en el amor con más fuerza que nunca. Parejas que duran más de treinta, cuarenta, cincuenta o hasta sesenta años juntas. Superando dificultades de todo tipo, como un gran equipo. Viudos o viudas que con gran pesar añoran a su compañero de vida. Lo recuerdan con cariño y agradecimiento. Recordando grandes y pequeños detalles como: lo gran padre o madre que fue, sus bromas, sus aficiones, como le gustaba ir al campo o jugar con sus nietos….

La soledad es el marco de la tristeza que sienten muchas personas mayores. Conocer la soledad también forma parte de su sabiduría. Soledad que sienten a veces por no querer molestar, en otras ocasiones porque se han distanciado de su familia y en algunas otras porque no tienen o no les queda apenas familia ni amigos.

Hay historias de todo tipo. Muchos hijos no quieren saber nada de sus padres, con razón o sin razón, no soy quien para juzgarles. Pero si sospecho que algunas personas mayores si pudieran retroceder en el tiempo harían las cosas de otra forma.

Cuando somos jóvenes nunca pensamos que algún día seremos viejos y que nuestros actos de hoy pueden tener graves consecuencias mañana. Que no tratar bien a la gente, no esforzarnos en relacionarnos con los demás, nos puede aislar de los seres humanos, de la sociedad e incluso de nuestros seres más queridos.

Agradecer forma parte de la sabiduría de las personas mayores. Agradecen la vida que han tenido, entendiendo que su periplo ha sido largo y que el hecho que su corazón lata es un regalo. No reniegan o lamentan las dificultades, entienden que gracias a ellas son lo que son y que ha sido una fascinante dialéctica entre la suerte y su voluntad la que les ha llevado al punto en el que se encuentran. Nunca le dan la espalda a la ilusión.

Nos recuerdan que el trabajo nos humaniza, constituyendo el tapiz sobre el que desarrollamos muchas de nuestras habilidades. Pero que mal hacemos cuando lo convertimos en el centro de nuestras vidas. Las personas mayores suelen lamentar los momentos en los que ellos cayeron en esta tentación y no aquellos en los que sucumbieron a aquellas propuestas para compartir tiempo que venían de su familia o de sus amigos.

Podemos aprender si escuchamos con atención a las personas mayores. Ellos Tienen mucho que enseñarnos sobre la vida, tanto por su experiencia como por el modo en el que la afrontan en la actualidad. Las personas mayores guardan para aquel que las quiera escuchar historias llenas de fortaleza y coraje, de sonrisas y lágrimas, de sol y de lluvia…. Sus historias están llenas de anécdotas de todo tipo, de momentos felices y de momentos no tan felices, incluso tristes. Y lo mejor de todo, es que están deseando compartirlas

LA ESCLAVITUD INFANTIL, LA OTRA CARA DE MARRUECOS

duda-owner-ionos@ionos.com (Duda Owner IONOS) — Mon, 05 Aug 2019 14:20:13 GMT

LA ESCLAVITUD INFANTIL, LA OTRA CARA DE MARRUECOS

Hace unos días salió una noticia —a mi parecer no tan sorprendente como parece— que refleja el número de personas que ejercen la “esclavitud moderna” según el informe “Global Slavery Index” realizado por la Fundación Walk Free. En este sentido, Marruecos ocupa el puesto 93 de 162 países, con 50.000 personas consideradas esclavas modernas.

En un primer momento, el optimista trágico diría que, teniendo en cuenta el resto de países de nuestro entorno, —Mauritania encabeza la lista con 150.000, Argelia nuestro vecino más cercano cuenta con 70.000 esclavos modernos— no estamos mal posicionados.

Pero una pesimista esperanzadora como yo, diría que en Marruecos la esclavitud encubierta supera los datos expuestos por la Fundación Walk Free, siendo la humillación uno de los principales actores de relación social entre unos y otros, principalmente enfrentando a los de arriba contra los de abajo. Antes, el esclavo en Marruecos provenía del áfrica negra, los libros de historia de Marruecos albergan entre sus páginas miles de relatos al respecto.

Dicen que el sultán Moulay Ismail (1672-1727) contaba con un ejército de 150.000 esclavos negros (Abid Al Bawajir) con los que combatió victoriosamente contra los turcos en varias campañas hasta 1696. No contento con esto, luchó con su ejército negro y recuperó Mamura de los españoles en 1681 y Tánger de los ingleses (que a su vez la habían recibido de los portugueses) en 1684. La cuestión de la esclavitud se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, puesto que la guardia real fue durante mucho tiempo guardia negra, creada por el sultán almorávide Yusef Ibn Tasufin.

Hoy los esclavos marroquíes ya no se diferencian por el color de la piel; niños trabajando, mujeres obligadas a casarse en contra de su voluntad, señoras de limpieza que viven explotadas (sin sueldo a cambio de un techo y comida) y un largo etcétera.

¿Hay que combatir todo esto?

Por supuesto, y primero y antes que nada se debería concienciar a los ciudadanos sobre estas prácticas, que en muchos casos pasan por ser hechos cotidianos que se han ido normalizando a lo largo de los años (siglos, más bien). No obstante combatir la esclavitud sin tener en cuenta otros factores sería inútil. Uno de los más importantes es el de la educación. Mi país —a menudo calificado de país de contrastes, por su diversidad cultural y turística— cuenta actualmente con una tasa media del 45% de analfabetismo, pese a que en términos económicos es considerado un país emergente (he aquí los verdaderos contrastes). En los medios rurales la tasa de analfabetismo ronda el 60% y en el caso de las mujeres un poco más.

¿Y qué tiene que ver la educación?

Ya lo decían los libertadores latinoamericanos… un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. El que no lee, no sabe. El que no sabe no conoce sus derechos. El que no conoce sus derechos no los puede reclamar. Y el que no los puede reclamar vive en la ceguera absoluta normalizando cualquier tipo de desigualdad, humillación, sometimiento, opresión… Y esa es la situación por la que pasan miles de marroquíes. Viven desconociendo su capacidad de rebelarse contra un sistema que no les tiene en cuenta, que no vela por el interés general de todos y todas. Y aquellos que conociendo su agravio no se levantan por miedo a perderlo todo, son desde mi punto de vista, los peor parados. Los más infelices.

¿Qué podemos hacer?

Denunciar cualquier tipo de servidumbre, trabajo forzoso de niños, explotación, trata de personas, matrimonios forzosos, etc. Pero no seamos ingenuos tampoco. Denunciar no basta, lo que hay que hacer es crear las condiciones para que todos y todas tengan acceso a una educación que les enseñe a pensar (y no a obedecer), y que puedan organizarse y defender de forma colectiva un futuro mejor. Agarrar su destino con sus propias manos.

La pobreza y la corrupción es otro de los males/factores que inciden directamente en la proliferación de este tipo de esclavitud. Según Transparency International Marruecos ocupa el puesto 88, por detrás de países como Burkina Faso, Kuwait o Jordania. Tanto la pobreza como la corrupción son dos problemas estructurales, que ningún gobierno a lo largo de estos 50 años de independencia ha podido tratar eficazmente. Un sistema que se retroalimenta a base de esas prácticas es difícil lograr desprenderse de ellas.

¿Interesa acabar con la pobreza y la corrupción?

Una vez hablando con un policía (con el que tenía cierta confianza) me contó que la cuestión de la corrupción alimenta a todo el sistema, y no en sentido figurado, sino que realmente un policía (de tráfico por ejemplo) si tuviese que sobrevivir sólo con su sueldo de funcionario público no podría sustentar a su familia. Me pareció un argumento muy mezquino por su parte pero dándole una vuelta me di cuenta de que el propio sistema te crea unas condiciones favorables para el desarrollo de estas prácticas deleznables. ¿No sería mejor pagarle bien a un funcionario público y castigarle en caso de ser corrupto?

Y volviendo al tema de la esclavitud moderna, he de decir que nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantos avances tecnológicos, en términos científicos, culturales, cognoscitivos, antropológicos. Y sin embargo, nunca antes el hombre ha estado tan subordinado al capital (como factor económico) como lo está el hombre del siglo XXI.

La sociedad se ha ido mercantilizando poco a poco. Los esclavos modernos son conformistas, sólo piensan en el corto plazo (auge del individualismo) desconocen la rebelión, que debería ser la única reacción legitima de los explotados. Aceptan sin discutir la vida lamentable que se planeó para ellos. La renuncia, la resignación y la frustración son la fuente de su desgracia, son el pan que sacia su hambre.

¿Qué nos queda?

Mostrar la realidad tal y como es e intentar cada uno desde su espacio (casa, familia, barrio, colegios y universidades, ciudad..) cambiar esta situación. Darse cuenta de ello, hacer un diagnóstico crítico y certero es el primer paso. Actuar sería el segundo.